Travel Stories

Patagonija: Misli o dobijanju van mreže i pokušavanju kampa


Došao sam u Patagoniju da se isključim, razbistrim misli, pešačim i naučim da kampujem. Mrzim kampovanje, i mogu računati s jedne strane broj noći koje sam proveo u šatoru. Kao insomniac, mnogo više volim krevete, toplu vodu i toalete. Čak i kao klinac, kada smo moji prijatelji i ja otišli na kampovanje, nikada nisam uživala u iskustvu - išla sam samo sa svojim prijateljima. Ali ja sam se prijavio na turneju Intrepid Patagonia (sa kolegom blogericom Hej Nadine, ni manje ni više!) Kao način da se ponovo ubacim u iskustvo.

Nakon noći u Santiagu, moja turneja je odletjela u Patagoniju, gdje smo se pripremili za čuveni „W Trek“ u Nacionalnom parku Torres del Paine. Park, osnovan 1959. godine, dom je tona glečera, ledničkih jezera, dubokih dolina, poznatih granitnih planina i prekrasnih borovih šuma. Više od 100.000 ljudi posjeti svake godine, što ga čini jednom od najboljih destinacija u Južnoj Americi. W Trek je tako nazvan zato što prati prirodne formacije triju dolina, formirajući tako W oblik. To je najpopularnija staza u parku, jer pogađa sve glavne znamenitosti: Glacier Grey, Francusku dolinu i savršenu Torres kule.

Prvog dana, kada smo se približili parku, gigantske sive planine visoko su se uzdizale iznad nas, a nebesko plavo nebo raslo je do beskonačnosti. Svi u autobusu dali su kolektivni uzdah. Dok su naši vodiči stali da bi dobili naše dozvole za kampovanje i planinarenje, mi smo se gomilali za fotografije. Svež vazduh, trava koja se mahala na vetru i strme planine su me oduševile da se ponovo povežem sa prirodom.

Tada je asfaltirana cesta postala prljavština, a autobus - bez ikakvih šokova - nas je gurao kao karnevalsku vožnju. Nakon što smo se vozili trajektom, stigli smo u kamp Paine Grande, naš dom prve dvije noći od četiri dana planinarenja. Umesto da radimo W u neprekidnoj liniji, pješačili bi dva dijela iz ovog kampa, udvostručujući se svake noći kako bismo odmorili naše kosti.

Ispustili smo naše torbe i krenuli na prvi put, u Glaciar Grey, tako nazvan po svojoj sivoj nijansi proizvedenoj od svetlosti koja se reflektuje od zemlje i prljavštine koja razbija i nosi dok ide niz planine iu jezera. Iza nas je bilo jezero Pehoe sa svojom dubokom, kristalno plavom vodom. Vetar se podigao i došli smo do vidikovca visoko iznad Lago Greya. Boreći se sa udarima koji su nas gurali van ravnoteže, snimili smo glečer pre nego što smo se spustili sa vidikovca. Nakon kratke užine među stijenama, vratili smo se na stazu, a vjetar je umro dok smo se spuštali u borovu šumu.

Moje poslednje iskustvo u postavljanju šatora, na putovanju u Afriku, nije dobro prošlo: nisam uspela da postavim svoje palice za šatore i često mi se činilo da je ostao jedan. Nadao sam se praksi kada smo se vratili u kamp, ​​tako da sam mogao smanjiti vrijeme šatora sa 30 zbunjenih minuta na nešto razumnije. Avaj, to nije trebalo biti. Kada smo se vratili u Paine Grande nekoliko sati kasnije, ispostavilo se da su vodiči logora postavili šatore za nas!

Posle večere, penzionisali smo se. Mogu da vidim zašto su naši preci nekada bili tipovi "rano u krevetu, rani uspon": kada nema snage ili svetla, nema mnogo posla. Ali, kao nesanica, teško mi je da spavam u normalnom krevetu, a kamoli u šatoru. Sa padom temperature, bičenjem vetra, i samo tankom podloškom za dušek ispod mene, trebalo mi je nekoliko sati da zaspim. Kada su mi se oči konačno zatvorile, pitao sam se da li ću ikada imati u sebi da se zaljubim u kampovanje.

Sledećeg jutra, probudili smo se na topao i jasan dan. Na našoj 22 km šetnji kroz Francusku dolinu, uzdigli smo se kroz spaljenu šumu, preko rijeka i duž doline prije nego što smo stigli u Glaciar Francés. Tamo je taljenje leda padalo s litica kao intenzivna grmljavina. Stajali smo u glečerskoj sjeni, jeli ručak i čekali da špijunimo led.

Čuli bismo bum i nadali se da ćemo brzo uočiti led i sneg koji se spuštaju niz planinu. Ostali smo sat vremena prije spuštanja, ali smo se osvrnuli na zvuk svakog novog sudara, nadajući se da ćemo uhvatiti samo još jedan pogled na pad ledenjačkog leda.

Vrativši se u kamp te noći, temperatura je bila hladnija, kiša je padala, a vjetar se tako snažno tresao da je spustio dio našeg šatora, uzrokujući da se Nadine izvuče i zabije polove natrag u svoje planinarske cipele. Pitao sam se kako su se ljudi navikli na ovo. Ne bi bilo sna za mene drugu noć zaredom.

Sutradan, kiša je nastavila dok smo išli prema trajektu koji nas je odveo u naš konačni kamp, ​​Refugio Las Torres. Tog dana nije bilo mnogo pješačenja, a kako je vjetar puhao i kiša je dolazila na nas u stranu, bilo mi je drago što sam nazvala i rezervirala spavaonicu u hostelskom kampu.

Nakon dvije noći u hladnom, vlažnom šatoru, trebala mi je promjena. Patagonija je bila prelepa i bila mi je potrebna opuštajuća pauza, ali mi je takođe bio potreban san - i nije mi bilo potrebno. Ali u krevetu te noći, bilo je kao da spavam na oblaku. Bio sam topao i udoban, pa čak i najglasniji snorer na svijetu u susjednoj sobi nije upropastio moj san. Tada sam shvatio da sam ja kamping wimp i da boravak u šatoru nije za mene. Možda bih trebao probati glamping. Koliko volim otvoreni prostor, volim i krevete i tople tuševe!

Poslednjeg dana, krenuli smo da se uhvatimo u koštac sa najpoznatijim izletom u park: dvadesetak kilometara za Torres Towers, jedan od najtežih puteva od 20km Tongariro Crossinga na Novom Zelandu. Ali ove tri kule postavljene na ledenom jezeru su savršene slike, sa svojim granitnim, ledeno prekrivenim tornjevima iznad akvamarinog jezera. Mogao sam se zakleti da je to fotografija koja se koristila kao kompjuterska pozadina.

Nakon što se moja grupa popela na vrh vidikovca, jela ručak i počela spuštanje, odlučila sam da ostanem duže. Nisam bio spreman da odem. Dva sata kasnije, dok su se oblaci uvijali i vjetar se podigao, konačno sam počeo da se spuštam natrag u kamp, ​​posljednji koji je napustio vidikovac. Vreme koje sam tamo provela omogućilo mi je da ispraznim glavu, i dalje na trenutak, i uživam u sadašnjosti - nešto što nisam radio dugo vremena.

Sutradan smo krenuli iz parka i zahvalan sam na putovanju. Biti odsutan i u prirodi bio je prijeko potreban mentalni prekid, a Patagonija je bila jedno od najljepših mjesta na kojima sam bio. To je jedna od onih lokacija na zemlji koja vas čini da shvatite koliko ste mali i koliko je velika i značajna priroda. Kampiranje me možda nije osvojilo, ali priroda uvijek zagrijava moje srce i donosi mi perspektivu.

Logistika
Da biste došli do Torres del Paine, možete se uputiti u obilazak ili se uputiti sami, odlaskom iz Puerto Natalesa u Čileu, gdje autobusi redovno odlaze i odvezu vas na trajekt u kamp Paine Grande ili na vrata kampa.

Ako posjećujete solo, pogledajte ovaj blog od Breakaway Backpacker, koji je prošle godine bio trek solo. Ima mnogo informacija o cijenama, rezervacijama i opremi koja vam je potrebna. (Od kada sam bio na turneji, to mi je dano.)

Park je lako istražiti, ali kao netko s malim iskustvom kampiranja, bilo mi je drago da imam vodiča koji je znao za staze, dao nam povijest parka i dodao informacije i činjenice o flori i fauni. Ne shvataš to kada si sama! Ako ste poput mene i niste veliki u kampovanju, predlažem vam turneju!

Bilješka: Išao sam na ovo putovanje u Čileu kao dio mog stalnog partnerstva sa Intrepid Travel. Oni su pokrili troškove ove turneje i dodatne troškove tokom putovanja. Nisam dobio novac za odlazak na ovo putovanje.

Pogledajte video: PUSTINJE SVIJETA Patagonija - dokumentarni film (Juli 2019).